Уважаемые пользователи!
Для Вашего внимания на нашем форуме открыто огромное количество интереснейших закупок:
Земляника Фриго, Егорьевский комбинат, фирма 7Цветов, Подворье, дядюшка Франсен и иже с ним, много плодовых растений, Цеплуха, Хахман, Новачек, Шмит, всех не перечислить! И много еще интересного, кроме растений. Мы ждем всех Вас в наших закупках, у наших ОРГов, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

-----------------------------------------------

А также приглашаем всех новеньких познакомиться с нами поближе в эти темы: СЮДА, найти своих земляков ТУТ, а может и ТУТ, ну или ниже этих разделов, в странах Ближнего Зарубежья!

-----------------------------------------------



Участникам закупки Рассказовские варежки просьба срочно зайти в тему

Открыта СЗ Штамбовые формы. Питомник Бора без посредников

Получен новый прайс в закупке Эдвин Смит

Новости в заказах пионов из Голландии и США, отслеживайте темы

Объявлена оплата в Mix-mode

Все о фундаменте

Деревянный, каменный, каркасный: от фундамента до крыши

Модераторы: Людмила, Баба Галя, Фаткина, Veta

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Все о фундаменте

Сообщение: #774 Knora
14 мар 2011, 14:29

Отмостка

Отмостка предназначена для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод по периметру дома. При хорошем качестве она не только служит надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома.

Вокруг дома на принятой ширине и глубиной 10-15 см снимают растительный слой грунта. В образовавшееся «корыто» укладывают и утрамбовывают слои мягкой глины с соответствующим уклоном в сторону от дома. Затем засыпают песок с гравием (щебнем или кирпичным боем), трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, грунтоасфальтом. Это простой и недорогой вариант. Лучше, если вдоль отмостки прорыть водоотводящие канавки.

Верхнее покрытие отмостки можно выполнять также из кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Железобетонная отмостка более дорогостоящая и трудоемкая, но она необходима на пучинистых грунтах. Материал для основания подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость. Хорошо организованный на крыше водосбор — основное требование нормальной службы отмостки, так как падающая с крыши вода способна размыть и разрушить отмостку.

Ширина отмостки зависит от типа грунтов и выноса карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 15-20 см шире карниза (но не менее 60 см), на просадочных — на- 20-30 см за границей откосов траншей или котлованов, отрываемых под фундаменты (но не менее 90 см). Поперечный уклон от стен дома для щебеночных, булыжных и кирпичных отмосток принимают в пределах 5-10% (т. е. 5-10 см на 1 м ширины), а для асфальтовых и бетонных — 3-5%.

На сухих непросадочных грунтах при возведении стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устроить местные водозащитные покрытия.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #775 Knora
14 мар 2011, 14:30

Забирка

Забирка — самый простой вид цоколя, устраиваемого между столбиками фундамента. Она выполняет функции ограждающего устройства с целью утепления подпольного пространства и защиты от пыли, влаги, снежных заносов. Ширину забирки делают уже столбов фундамента. Ширина забирки из бутового камня должна быть не менее 40 см, из кирпича — в 1 или 1\2 кирпича. Забирку заглубляют в грунт на 30-50 см. На глинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 15-20 см.

С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к образованию трещин. Если дом деревянный, кладку не доводят до бревен обвязки на 5 см. Через этот зазор подполье будет хорошо вентилироваться (понятно, что для зимней эксплуатации пол должен быть утеплен). На случай неравномерной осадки дома по верху кладки пускают слой рубероида и устанавливают прокладки из доски. Чтобы щель под домом не была видна, ее снаружи прикрывают отливной доской, прибитой под углом к бревну обвязки.

Забирки строят из тех же материалов, что и столбы фундамента, а также из других — например, дерева, различных асбестоцементных листов, установленных с двух сторон и засыпанных грунтом (рис. 5.10). С внутренней стороны забирки утепляют керамзитом, шлаком, песком, грунтом.

В целях проветривания подвального помещения в цоколе, забирке или завалинке необходимо оставлять вентиляционные отверстия размером 140x140 мм из расчета 1 отверстие на 3 погонных метра ленты фундамента. Эти отверстия оборудуют форточками или глухими пробками, которые на период холодов закрывают.

При столбчатых фундаментах на пучинистых грунтах и кирпичных или каменных стенах под цоколи или забирки устраивают бетонные перемычки, опирающиеся так же, как цоколи и забирки, на столбы.

Чтобы исключить давление пучинистых грунтов на цоколи, под перемычкой специально оставляют зазор 8-10 см.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #776 Knora
14 мар 2011, 14:30

Цоколь

Цоколь — это стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома. При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над столбами (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости.

Западающий цоколь — самый надежный. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент.

Выступающий цоколь оправдан в какой-то мере лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при наличии теплого подполья. Цоколь по своей ширине превосходит толщину наружных стен. Однако и в этом случае можно найти решение, позволяющее убрать его выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.

Цоколь иногда делают в одной плоскости со стеной. Такое решение также нельзя признать целесообразным, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым и нечетко оформленным, а его местоположение выглядит случайным.

Так как цоколь дома подвергается значительным атмосферным и механическим воздействиям, при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке. К таким материалам относятся естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки; в дальнейшем, в процессе эксплуатации, такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.

Цоколь из монолитного бетона —наиболее практичный и долговечный. Такой цоколь лучше возводить сразу по всему периметру дома, без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку.

Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку: резиновые коврики, волнистый стеклопластик и т. д. Бетонную поверхность после распалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком иди жидким цементным раствором. Можно также покрасить эту поверхность, но любая краска на цоколе держится недолго.

Из заранее изготовленных бетонных блоков иногда устраивают цоколь на ленточных фундаментах. Размеры блоков могут быть любыми, однако лучше, если по высоте они будут не меньше высоты цоколя. Нежелательны горизонтальные швы. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке масса блоков не должна превышать 80-100 кг.

Если при монтаже блоков используют обычные рычаги из бревен или металлических труб (высота подъема небольшая), то при наличии монтажных петель массу блоков можно увеличить до 300-500 кг.

Облицовочный слой, полученный в процессе изготовления блока, более прочный и надежный по сравнению с последующей отделкой и облицовкой заранее изготовленного бетонного блока. Наружные поверхности цокольных бетонных блоков могут иметь разнообразную фактуру: гладкую и рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем.

Устройство цоколя при столбчатых фундаментах на пучинистых грунтах целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу металлическими стержнями диаметром 8-12 мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10-15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбесто-цементными листами.

При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. По этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно сделать цоколь-экран из тонких железобетонных плит или плоских асбестоцементных листов. Такой цоколь-экран, имея небольшое поперечное сечение (толщину), оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружений массивных цоколей.

На сухих непучинистых (неподвижных) грунтах заполнение пространства между столбчатыми опорами (забирку) можно выполнить по железобетонной перемычке из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева.

При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной и по форме, и по фактуре.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то Цоколь не следует делать из кирпича. Гладкая поверхность бетонного цоколя лучше сочетается с мелкой фактурой кирпичной кладки стены и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.

Чтобы увеличить срок службы, цоколь выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, кирпич-железняк, бетон), облицовывают плиткой или оштукатуривают цементным раствором.

В настоящее время разработаны различные облицовочные материалы (плиты крупноразмерные и др.).


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #777 Knora
14 мар 2011, 14:31

Технология изготовления фундаментов из различных материалов

Фундаменты с песчаной подушкой из крупнозернистого песка являются самыми экономичными фундаментами на непучинистых (сухих и маловлажных) грунтах. В ямы (столбчатые фундаменты) или траншеи (ленточные фундаменты) укладывают песок в 2-3 слоя по 10-15 см и поливают водой. Ширина песчаной засыпки должна быть на 10 см больше ширины стены. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли, на песок укладывают щебень, гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя — 10-15 см.

При хорошем поверхностном водоотводе фундаменты с песчаной подушкой надежны и долговечны.

Бутовые фундаменты возводят из рваного и плитнякового камня, крупного булыжника, на цементном растворе.

Камень укладывают на дно траншеи или на песчаную подушку, подбирая для нижнего ряда наиболее крупные постелистые камни. Их кладут плоской стороной вниз, а промежутки заполняют мелким камнем и щебенкой. После этого первый ряд покрывают слоем раствора толщиной до 20 мм, а затем кладут второй ряд, повторяя операции.

При укладке второго и последующих рядов необходимо следить, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда. Укладывая крупные камни, необходимо проверять — не качаются ли они, и располагать их так, чтобы лежали плотно. Высота каждого ряда кладки зависит от размера камней и обычно составляет не более 20 см.

Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше ширины стены. Минимальная ширина бутовых фундаментов 50-60, из других материалов — 40-50 см.

Бетонные ленточные фундаменты делают из готовой бетонной смеси или бетонных блоков.

Бутобетонные фундаменты выкладывают из мелкого булыжного камня, каменного или кирпичного щебня и гравия. Если траншея имеет вертикальные стенки и ее ширина равна ширине будущего фундамента, материал насыпают слоями 15-20 см, каждый слой хорошо утрамбовывают и заливают жидким цементным раствором, который приготавливают из обычного раствора с добавлением в него воды.

Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или ее ширина больше ширины фундамента, необходимо устроить деревянную опалубку, которую снимают через две-три недели после выполнения работ.

Кирпичные фундаменты выкладывают послойно. Первый ряд — насухо, а последующие — по слою раствора, причем края фундамента выкладывают из целых кирпичей. Необходимо соблюдать перевязку швов и их заполнение раствором.

С целью экономии материала в сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно заменить песчаной подушкой, о которой было сказано выше. Ее высота не должна превышать половины высоты фундамента.

При возведении ленточных фундаментов на склонах кладку ведут уступами, начиная сооружение фундамента с более низких мест. Соотношение высоты уступа и его длины принимается как 1:2, высота уступа не должна превышать 50 см. Так же осуществляется переход от более глубокого заложения фундаментов (при наличии подвала) к более мелкому.

Железобетонный столбчатый фундамент может быть выполнен в сборном или монолитном варианте. Этот фундамент состоит из столба и опорной плиты.

Несущие столбы сборных столбчатых фундаментов выполняют из железобетона, асбестоцементных трубе внутренним армированием и заполнением бетоном, а также из металлических труб, защищенных изнутри цементно-песчаным раствором, а снаружи — битумной мастикой или эпоксидной смолой.

В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6-12 мм, а также металлолом в виде старых водогазопроводных труб, уголков и т. п.

Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона и его морозостойкость. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Целесообразно железобетонные столбы изготовить заранее. Для этого на горизонтальной площадке готовят опалубку из установленных на ребро досок с расстоянием между ними, равным толщине изготовляемых столбов. Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования, а сверху стой же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) — для последующего крепления опорной плиты, с другой — для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.

Бетон укладывают слоями 8-10 см со штыковкой и трамбованием каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 °С через неделю бетонные столбы набирают прочность, достаточную для того, чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты.

Обычно размеры опорной плиты в плане принимают равными тройной ширине несущего столба. То есть если, например, сечение столба 15x15 см, то размеры плиты в плане — 45x45 см. Но это не обязательно. При усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей.

Наличие асбестоцементных труб упрощает изготовление столбчатых фундаментов. Сначала бетонируют опорную плиту, на нее устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом, затем внутрь трубы укладывают бетон.

Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой, жестко связанной с каркасом опорной плиты.

Столбчатые фундаменты в маловлажных грунтах можно делать из монолитного железобетона. В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10-15 см, на него устанавливают заранее изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю часть каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным раствором. Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубой засыпают вынутым грунтом.

При небольших нагрузках столбчатые фундаменты можно делать еще проще. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид, внутрь рулона устанавливают арматурный каркас и все это заполняют бетоном.

При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно, чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.

Для монтажа фундаментов из готовых железобетонных блоков, а перекрытий — из панелей, приглашают специалистов (крановщика, монтажника), которые знают правила ведения этих работ. Все, кто принимает участие в монтаже или присутствует при этом, должны находиться вне контура перемещаемой конструкции. Пребывание людей на конструкциях во время их подъема и перемещения категорически запрещается. Грузозахватные приспособления нужно устанавливать так, чтобы полностью исключить самопроизвольное отцепление груза и обеспечить его устойчивое положение во время подъема в перемещения. Сигнал «стоп» должен подать любой человек, заметивший опасность.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #778 Knora
14 мар 2011, 14:31

Назначение и типы фундаментов

Существует множество типов фундаментов. Для строительства жилых домов малой этажности используются столбчатые (в виде отдельных столбов) и ленточные (непрерывные) фундаменты.

Столбчатые фундаменты могут быть выполнены из любого материала в зависимости от грунтовых условий (рис. 5-5 и 5.6), но предпочтение следует отдавать бетону и железобетону, особенно во влажных грунтах. В сухих грунтах можно применять кирпич и камни. Столбчатые фундаменты целесообразно устраивать для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными, щитовыми и т. д.)

Столбчатые фундаменты — наиболее распространенные и дешевые. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.

Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. В горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя. При ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, а при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) — сложное и трудоемкое дело.

Столбчатые с ростверком — это столбчатые или свайные фундаменты, верхняя часть столбов которых связана жестким железобетонным поясом — ростверком. Особенно эффективен этот тип фундамента на слабых и пучинистых грунтах на косогорах, где наблюдается боковое давление на столбы. Все столбы фундамента жестко связаны между собой и работают совместно.

Ленточный фундамент возводят на слабых грунтах для кирпичных, каменных, шлакоблочных домов и домов из монолитного железобетона, т. е. для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями. При устройстве подвала и цокольного этажа необходимо устраивать только ленточный фундамент. Предпочтительнее применение ленточных фундаментов также для отапливаемых домов или при сооружении под домом погреба. Если предполагается неглубокое заложение фундамента, то предпочтение также отдается ленточному.

Возможно и целесообразно также устройство ленточных фундаментов при их мелком заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатратам приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов. На пучинистых глубоко промерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов технически трудно выполнимо и экономически не оправдано.

При строительстве дома на косогоре или рельефной местности необходимо учитывать боковое давление грунта. Наиболее эффективный способ нейтрализации неравномерного воздействия бокового давления грунта — использование ленточного фундамента, жестко связанного между собой в продольном и поперечном направлениях.

Фундаменты в зависимости от применяемых материалов бывают: песчаные, щебеночные, бутовые, кирпичные, бетонные (монолитные и из бетонных блоков), железобетонные (монолитные и сборные), а также из деревянных, железобетонных, металлических и асбестоцементных столбов и труб.

На непучинистых (сухих и маловлажных) грунтах применяют все перечисленные выше типы фундаментов, причем самыми дешевыми из них являются песчаные из крупнозернистого песка, щебеночные и кирпичные. При строительстве зданий на пучинистых грунтах (влагонасыщенные глины, суглинки и супеси) фундаменты следует устраивать из бетона и железобетона.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #779 Knora
14 мар 2011, 14:32

Земляные работы

После разметки размещения дома на участке и устройства обноски начинают земляные работы.

Как уже говорилось ранее, перед выкапыванием ям и траншей для фундамента необходимо снять верхний дерновый покров со всей площади дома, включая отмостку.

Многие застройщики считают земляные работы маловажным делом, заключающимся только в рытье котлована и траншей для фундамента. Это неверная точка зрения. Нужно помнить, что от правильного ведения земляных работ в значительной мере зависит долговечность дома.

Размеры и глубину траншей и ям для фундамента выбирают в зависимости от свойств грунта, уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания земли в данной местности.

Для постройки наибольшую опасность представляет весеннее вспучивание грунта. Оно происходит оттого, что имеющиеся в грунте пустоты и поры заполняются водой. Зимой она замерзает, а образовавшийся лед, увеличиваясь в общем объеме, создает в грунте давление, которое при оттаивании верхних слоев земли выжимает фундамент наверх.

Глинистые и торфяные грунты особенно подвержены вспучиванию. Поэтому в них нужно копать ямы и траншеи на всю глубину промерзания — примерно на 1,6 м. Нижнюю часть траншей для экономии камня заполняют на 1/3 песком или смесью вынутого грунта со щебнем либо гравием в соотношении 1:1.

Мелкие пески, суглинки и супеси вспучиваются меньше. Если эти грунты сухие (грунтовые воды находятся на глубине более 2 м), то яму нужно делать глубиной 60-80 см, уплотняя ее основание тяжелой трамбовкой (весом 40-50 кг). Как показала практика, такое трамбование значительно уплотняет грунт, он становится менее пористым и более влагоемким.

При высоком стоянии грунтовых вод (от 0,5 м) глубина траншей и ям должна быть не менее глубины промерзания.

Для обеспечения надежной работы фундамента на пучинистых грунтах, особенно столбчатого, основание фундамента лучше сделать уширенным, что обеспечивает скольжение касательных сил, направленных на выпирание фундамента.

Столб фундамента следует армировать вертикально на всю высоту, что исключает разрыв столба.

Дополнительным решением по уменьшению влияния сил морозного пучения может быть утепление грунта вокруг дома и фундамента (шлаком, пенопластом, керамзитом), обеспечивающее уменьшение местной глубины промерзания грунта.

Сухие гравийные и чистые песчаные грунты не вспучиваются, и глубина траншей под одно- и двухэтажные дома делается не более 60 см.

Некоторые сухие крупнопористые грунты при увлажнении дают значительную осадку, приносящую большой вред строению. Чтобы проверить это свойство грунта, нужно выкопанную яму засыпать вынутым из нее и смоченным грунтом. Если грунт просадочный, то его не хватит для заполнения объема ямы. В таких грунтах дно траншеи или ямы глубиной 80-100 см поливают водой и утрамбовывают.

Определять характер грунта и уровень стояния грунтовых вод нужно летом. Весной уровень воды значительно повышается, а зимой — понижается.

На размер траншей и ям влияет также и тип строения. Под легкие стены лучше делать столбчатый узкий фундамент на всю глубину промерзания или, наоборот, глубокий и сплошной, способный сопротивляться вспучиванию. Под тяжелые стены, оказывающие сопротивление вспучиванию своим весом, фундамент можно делать менее мощным.

В устойчивых неосыпающихся грунтax траншеи и ямы нужно делать шириной не более 60 см (при сплошном фундаменте под толстые стены) и 50 см (при тонких стенах). При рытье излишне широких траншей перерасходуются труд и материалы.

При рытье траншей и ям предусматривается забутка (кладка из бутового камня) их враспор. Если делать широкие траншеи и выкладывать в них фундамент стенкой, то грунт, засыпанный в оставшуюся часть траншеи, на следующую весну просядет, от чего разрушится отмостка и верхние воды проникнут к основанию и фундаменту.

Траншеи и ямы, при тщательном уплотнении их дна тяжелой трамбовкой, можно делать более узкими по сравнению с обычными. Это позволит вдвое уменьшить расход материала.

Под одно- и двухэтажные дома с толстыми стенами вместо сплошных ленточных фундаментов можно возводить столбчатые с устройством перемычек между столбами.

При возведении ленточного фундамента дополнительной экономии можно добиться путем устройства траншей пилообразной формы.

В сухих песчаных и глинистых грунтах фундамент можно делать сужающимся книзу. Так делали в старину русские мастера для экономии материала.

Для экономии материала траншея в нижней части может иметь ширину 35 см, расширяясь кверху до 60 см.

При устройстве столбчатого фундамента враспор целесообразно копать круглые ямы, имеющие при той же площади дна меньший объем по сравнению с прямоугольными. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы обычно копают либо с помощью механического автобура, либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а затем вынимают грунт после расширения ямы лопатой.

На слабых фунтах или при большой глубине траншей и котлована под погреб могут возникнуть трудности ввиду возможного сползания откосов. В этих случаях производится временное крепление земляных вертикальных стенок стойками и досками (рис. 5.4). При глубине выемки до 3 м и расстоянии между стойками 1,5 м толщина досок для супеси, суглинка и глинистых грунтов принимается 2,5 см, для песчаных и гравелистых фунтов — 5 см. В траншеях стойки делают из досок толщиной 5-6 см и устанавливают распорки на расстоянии друг от друга по вертикали не более 1м.

Рыть траншеи нужно начинать там, где их глубина максимальная. Перебор фунта ниже проектных отметок заложения фундамента недопустим. Места случайного перебора должны быть либо засыпаны песком, щебнем или гравием и тщательно уплотнены, либо заполнены каменной или бетонной кладкой.

При глубоком заложении фундаментов, особенно при отрывке котлована для подвала/желательно использовать землеройную технику. В этом случае для бетонирования стен подвала необходимо изготавливать специальную опалубку с двух либо с одной (внутренней) стороны. При очень благоприятных грунтовых и погодных условиях можно бетонировать стены фундамента и без внутренней опалубки. А после затвердения бетона грунт в границах подвала отрывать землеройной техникой. Это избавит от необходимости изготавливать опалубку.

Рекомендуется начинать закладку фундаментов сразу после окончания земляных работ с наиболее заглубленных участков. Если это сделать нельзя, то грунт в траншеях не добирают до проектных отметок на 10-15 см. Это предохраняет дно траншеи от размокания и разрыхления. Зачищают оставшийся грунт непосредственно перед закладкой фундамента Если в траншеи попала вода, ее вместе с разжиженным грунтом удаляют.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #780 Knora
14 мар 2011, 14:32

Фундаменты. Виды грунтов

Грунты — слои земли, которые являются основанием для жилого дома. Они должны обладать достаточной прочностью и малой сжимаемостью. Однако этим требованиям отвечают не все грунты.

Скальные грунты — наиболее качественное и надежное естественное основание. Эти грунты не промерзают, поэтому не требуют устройства фундамента. Достаточно под домом возвести цоколь или цокольный этаж.

Крупнообломочные грунты (обломы камня, гравий) также характеризуются высокой несущей способностью. Фундамент следует закладывать на глубину не более 50 см независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты — качественное естественное основание. Они хорошо пропускают воду, легко уплотняются и незначительно промерзают, что является очень важным условием для основания. Глубина заложения фундамента от 0,5 м до расчетной глубины промерзания.

Глинистые грунты способны уплотняться. Хорошо уплотненный глинистый грунт обеспечивает хорошую гидроизоляцию. К отрицательным свойствам глинистого грунта следует отнести его размывание и вспучивание при замерзании, что требует особого подхода к глубине заложения фундамента и расчету конструкции.

Суглинки и супеси — это смеси из песчаных глинистых частиц. Суглинки содержат больше глинистых частиц (от 10 до 30 %), супеси - от 3 до 10%.

Лессовые грунты относятся к группе суглинков. Это самые слабые грунты. Они содержат большое количество опасных пор, ослабляющих грунт, особенно при намокании. Основная задача при возведении дома на этом грунте — избегать его увлажнения, так как ослабевает скелет грунта и он значительно сжимается.

Торфяные грунты сильно сжимаются под нагрузкой. Строительство домов на таких грунтах требует проведения осушительных (дренажных) работ, замены негодного грунта песчаной засыпкой.

Несущая способность фунтовой среды, может быть повышена за счёт его искусственного уплотнения или устройства более качественной грунтовой подготовки (песчаной подсыпки).

Основанием называется та часть грунта, а также конструкций, которая повышает несущую способность дома. Подземная его часть, воспринимающая нагрузки и передающая их основанию, называется фундаментом. Он является наиболее ответственной частью дома, от которой зависит срок его службы.

Основания подразделяются на естественные и искусственные. Естественные основания представляют собой грунты, обладающие достаточной прочностью и не требующие усиления их несущей способности. Наиболее распространенными способами устройства искусственных оснований на рыхлом грунте являются уплотнение несущего слоя трамбованием без щебня и со щебнем, устройство песчаных и бетонных подушек, а также забивка свай.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #781 Knora
14 мар 2011, 14:33

Разметка и обноска фундамента

Привязывая проект к участку, необходимо помнить, что дом должен выходить на проезжую часть улицы фасадом. Внося изменения в проект, следует согласовывать их с местными архитекторами и строителями.

Разметку места для дома на участке проводят, привязываясь к одной из сторон участка (желательно к той, расстояние которой до будущего дома минимально). В соответствии с запланированным расположением домика по отношению к границам участка на выбранной стороне отмечают точки а и Ъ. Расстояние между этими точками соответствует одному из размеров дома. Затем из точек к линии границы участка строят перпендикуляры таким образом. На любом расстоянии (но не менее 3-5 м) от точки а намечают точки а1 и а2. Затем с помощью веревки определенной длины (6-10 м) из этих точек проводят дуги и находят точки их пересечения. Линия, которая соединяет точку пересечения дуг с точкой а, и будет перпендикуляром к границе участка. На этой линии на расстоянии С и С + А отмечают точки расположения углов здания. Аналогичные построения выполняют из точки b.

Если здание в плане имеет не прямоугольную форму, то для разметки используют не две, а большее количество точек.

Для построения перпендикулярных линий, а также для проверки прямых углов можно использовать деревянный или веревочный треугольник, соотношение сторон которого составляет 3:4:5. Веревочный треугольник делают следующим образом. На хорошем крученом шпагате точно через 3,4 и 5 м завязывают двойные узлы, в которые продевают гвозди. После этого гвоздем соединяют первый и последний узлы. Между сторонами в 3 и 4 м получится прямой угол. Угломерным инструментом может служить большой деревянный треугольник со сторонами, кратными 3:4:5 (например, 60,80 и 100 см).

На участке следует наметить расположение всех стен здания (наружных и внутренних), под которые устраивается фундамент. Найденные точки, характеризующие расположение стен здания, отмечаются вбитыми колышками. В торец колышка забивают гвоздь, который и символизирует эту точку.

При разбивке здания очень важно проверить его размеры и прямоугольность контуров. Каждое расстояние замеряется дважды, с разных концов, и фактическая длина вычисляется как среднеарифметическое результатов. Правильность намеченных прямоугольников проверяется промером диагоналей. Если размеры диагоналей совпадают, то построение выполнено правильно.

К устройству обноски приступают после проверки разбивки здания. Обноска — это столбики, к которым прибиты доски. Их закапывают в землю на 40-50 см, их высота над уровнем земли — 60-80 см. Доски прибивают к столбикам со стороны, противоположной размещению дома. Все доски должны быть строго параллельны контуру здания, а их верх должен лежать в одной горизонтальной плоскости. Это следует учитывать особенно застройщикам, у которых земельный участок имеет заметный уклон.

Цель создания обноски — закрепить на ней точки, характеризующие размещение фундаментов и стен дома, использовать их при производстве работ и для контроля правильности выполнения. Расстояние от контура здания до обноски — около 2 м.

Сначала на обноску переносят точки, фиксирующие расположение линий контура здания, которые отметили на участке колышками. Для этого между обносками натягивают проволоку (шпагат) таким образом, чтобы она прошла точно над гвоздями, забитыми в колышки. Эти места отмечают на обноске зарубками или гвоздями и, ориентируясь на них, отмечают точки, которые показывают ширину стен и фундаментов.

Наряду с деревянными перекрытиями наиболее распространенные перекрытия, которые сооружаются из круглопустотных панелей. Круглопустотные панели выпускают различной длины с шагом 300 мм (например, 2680, 2980, 3280, 3580, 5980, 7180 мм).

Строительные нормы требуют обеспечивать заделку плит в стены не менее чем на 120 мм. В связи с этим важно проконтролировать правильность разбивки осей в направлениях укладки плит перекрытий, поскольку в случае превышения указанных в проекте расстояний между осями придется разбирать стены и переделывать фундаменты.

Все пристройки (террасы, прирубы, крыльцо) привязываются уже к основному контуру дома.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #782 Knora
14 мар 2011, 14:33

Приготовление бетонов

Бетоны, как и растворы, приготовляют, тщательно перемешивая отмеренные в определенном соотношении вяжущие, заполнители и воду. Однако, в отличие от растворов, в состав бетонов в качестве заполнителей, кроме песка, вводится также крупный заполнитель — щебень, гравий и др.

В зависимости от плотности бетоны подразделяют на:
• тяжелые;
• мелкозернистые;
• легкие (плотной и поризованной структуры);
• ячеистые (автоклавного и неавтоклавного твердения);
• специальные.

Тяжелые бетоны используют для несущих конструктивных элементов (фундаментов, колонн, перекрытий и т. п.), а легкие и ячеистые — для ограждающих конструкций, а также в качестве теплоизоляционного материала. Бетоны с крупным заполнителем применяют для крупноразмерных элементов (фундаментов, оснований и т. п.), мелкозернистые — для тонких бетонных и железобетонных элементов (перемычек, козырьков и др.).

Бетонная масса может быть разной густоты (консистенции). Жесткая (густая) смесь при укладке требует сильного уплотнения; подвижная и пластичная смесь нуждается в меньшем уплотнении; литая — это подвижная масса, почти самотеком заполняющая форму. Консистенция бетонной массы зависит от количества воды. Чем меньше воды в бетонной смеси, тем она жестче, тем труднее ее укладывать в опалубку и трамбовать, но тем выше ее прочностные качества, морозостойкость и другие эксплуатационные достоинства.

Обильная вода в бетонной смеси улучшает технологические возможности, но дальнейшее обезвоживание бетона в процессе созревания бетонного камня создает пористую и менее прочную структуру, легко подверженную природным разрушающим воздействиям.

Для определения подвижности (удобоукладываемости) бетонной смеси понадобится форма в виде усеченного конуса высотой 30 см, ширина в нижнем основании — 20 см, в верхнем — 10 см. Конус можно изготовить из кровельной жести. Часто для этой цели используют ведро бездна.

Методика оценки удобоукладываемости очень проста: устанавливают конус на ровную площадку и наполняют бетоном. Для более точных измерений конус лучше наполнять бетонной массой в три слоя по 10 см, причем каждый слой протыкать (штыковать) 25 раз стержнем-штыком из стального прута диаметром 15 мм. Затем конус снимают и замеряют, насколько осел бетонный столбик без поддержки конуса (рис. 3.2, поз. в-е). Жесткая смесь (малоподвижная) осядет на 2-5 см, подвижная — на 5-12 см, пластичная — до 15 см, а литая — до 20 см.

Лучше всего готовить и укладывать более густую массу с осадкой конуса 3-6 см. Однако уложить и хорошо уплотнить ее можно только в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой. Чем тоньше конструкция и чем чаще расположена в ней арматура, тем пластичнее должна быть бетонная масса.

Чем меньше пустот в крупном заполнителе (гравии или щебне), тем меньше потребуется песка и сократится расход цемента. Принято считать, что объем пустот в песке не должен превышать 37%, в гравии — 45%, а в щебне — 50%. При подборе заполнителей необходимо стремиться к тому, чтобы гравий, щебень и песок имели зерна различной крупности, тогда между зернами почти не будет пустот.

Объем пустот в заполнителе можно проверить простым способом. Подобранную смесь или отдельно гравий, щебень, песок насыпают в 10-литровое ведро. Не уплотняя, сравнивают с краями, отмеривают воду и заливают ее тонкой струей в ведро до краев. По объему влитой воды определяют объем пустот. Если ее влито, например, 4,5 л, то объем пустот составляет 45%.

Чтобы получить заполнитель с разными размерами фракций (зерен), его необходимо просеять через сита с разными диаметрами ячеек. Гравий или щебень просеивают через сито с ячейками диаметром 80, 40, 20,10, 5 и 3 мм; песок — 5,2,5, 0,5, 0,3 и 0.15 мм.

Рассмотрим для примера как подобрать состав заполнителя с наибольшей крупностью зерен 40 и 20 мм.

Для подбора состава с наибольшей крупностью заполнителя 40 мм сначала гравий или щебень просеивают через сито с ячейками диаметром 40 мм. Остаток заполнителя на сите называется верхним остатком. Затем то, что прошло через сито с ячейками 40 мм, просеивают через сито 20 мм. Остаток заполнителя на этом сите называется первой фракцией с зернами крупностью от 21 до 40 мм. То, что прошло через сито с ячейками 20 мм и осталось на сите с ячейками 10 мм, является второй фракцией с зернами крупностью от 11 до 20 мм. То, что прошло через сито с ячейками 10 мм, просеивают через сито с ячейками 5 мм, остаток дает третью фракцию с зернами крупностью от 6 до 10 мм. То, что прошло сквозь сито с ячейками 5 мм, называют нижним остатком.

Для приготовления крупнозернистой смеси часто берут по 5% верхнего и нижнего остатка и по 30% первой, второй и третьей фракций. Верхний остаток можно заменить первой фракцией в количестве 5%. Крупнозернистую смесь такого состава можно приготовить из двух фракций (50-65% — первой, 35-50% — третьей) или из трех (40-45% — первой фракции, 20-30% - второй и 25-30% - третьей).

Для подбора состава с наибольшей крупностью заполнителя 20 мм сначала просеивают заполнитель через сито с ячейками 20 мм, а то, что прошло через него,— через сито с ячейками 10 мм, получают первую фракцию с крупностью зерен от 11 до 20 мм. Затем то, что прошло через сито с ячейками 10 мм, просеивают через сито с ячейками 5 мм и получают вторую фракцию с зернами крупностью от 6 до 10 мм. Наконец, то, что прошло через сито с ячейками 5 мм, просеивают через сито с ячейками 3 мм и получают третью фракцию с зернами от 4 до 5 мм.

Состав песка подбирают аналогично. Песок сначала просеивают через сито с ячейками 2,5 мм, а то, что прошло через него,— через сито с ячейками 1,2 мм и получают первую фракцию. То, что прошло через сито с ячейками 1,2 мм, просеивают через сито с ячейками 0,3 мм и получают вторую фракцию.

Для приготовления песчаной смеси берут 20-50% первой фракции, 50-80% -второй.

Зерновой состав гравия или щебня и песка с другими размерами фракций, подбирают по такой же методике.

Размеры крупного заполнителя должны быть не более 1/4 -1/5 наименьшего размера конструкции детали. Для тонких плит наибольшая крупность заполнителя может достигать 1/3 – 1/2 толщины плиты. Для железобетонных конструкций с густой арматурой наибольшая крупность зерен должна быть не более 40, а иногда и 20 мм. Размер зерен заполнителя не должен быть больше 3/4 расстояния между стержнями или прутьями арматуры.

Избыток цемента приводит к перерасходу бетона, а недостаток цемента уменьшает его плотность, водопроницаемость, морозостойкость, приводит к ржавлению уложенной арматуры. Поэтому лучше применять цемент такой марки, которая превышала бы заданную марку бетона в 2-3 раза (для портландцемента — в 2 раза, для других цементов — в 3 раза). Например,, для бетона марки 160 кгс/см2 следует применять цемент, марка которого не менее 400 кгс/см2.

Умелый подбор зернового состава заполнителя позволяет получить бетон одной и той же марки с содержанием разных марок цемента.

Обычно тяжелые бетоны готовят на строительной площадке в бетономешалках. Конечно, наличие бетономешалки упрощает и приготовление легких бетонов. Для изготовления бетонного раствора в барабан загружают отмеренные количества щебня, песка и цемента и после кратковременного перемешивания добавляют воду.

Для приготовления бетона вручную необходимо изготовить щит из досок (боек), укладываемый на ровное основание или на подкладки из брусков. Поверхность щита должна быть ровной, без щелей и выступающих досок.

Для дозирования сыпучих материалов можно изготовить специальный ящик или раму из досок с размерами изнутри 1000 х 1000x250 мм. Вместимость такой меры 0,25 м3.

Бетон вручную на щите приготовляют так. Нужное количество крупного заполнителя разных фракций отмеривают объемными частями и хорошо перемешивают между собой, чтобы зерна равномерно распределились по всей своей массе. Соответствующий песок также отмеривают в нужном количестве, и засыпают на деревянный щит ровным слоем в виде грядки. На грядку насыпают цемент и все тщательно перемешивают (гарцуют) до получения однородной смеси. Затем цементно-песчаную смесь гарцуют с гравием или щебнем до полной однородности — сначала в сухом виде, затем постепенно поливают из лейки отмеренной водой и многократно перелопачивают до получения совершенно однородной по составу и густоте бетонной массы. Поливать надо осторожно, чтобы не вымыть цемент. Смесь перемешивают два человека, стоящие друг против друга, с помощью лопат. Полученный бетонный раствор необходимо использовать в течение 2 часов.

Из всех разновидностей легких бетонов для индивидуального застройщика наибольший интерес представляют бетоны на пористых заполнителях. Вид пористого заполнителя определяет и его наименование: керамзито-, туфо-, аглопорито-, шлакобетон и др. Одним из наиболее распространенных легких бетонов в индивидуальном строительстве является шлакобетон. Он обладает требуемой для возведения стен прочностью, несгораем, имеет низкую теплопроводность. Шлак применяют в тех районах, где он имеется в достаточном количестве, что обусловливает незначительную стоимость доставки материала к месту постройки дома.

При изготовлении шлакобетона пред почтение следует отдавать доменному шлаку, так как топливные обычно содержат вредные примеси (несгоревшие частицы угля, золу и т. п.), снижающие прочность и морозостойкость бетона. Для изготовления шлакобетона пригодны шлаки, пролежавшие в отвалах несколько лет, потому что за это время многие содержащиеся в них вредные примеси разложились. После просеивания шлак может быть использован для приготовления бетонной смеси. Просеивание необходимо производить дважды через сито с ячейками 40x40, а затем — 5x5 мм. Если после просеивания через сито с ячейками 5x5 мм мелких частиц окажется более 40%, то треть количества шлака рекомендуется заменить среднезернистым песком.

Известково-песчаный бетон приготовляют из жирной извести и крупнозернистого песка с фракцией отдельных зерен до 5 мм. Состав бетонной смеси по объему принимается от 1:4 до 1:6 в зависимости от жирности извести. Для уменьшения усадки и придания большей жесткости смеси часть песка заменяют кирпичным или каменным щебнем, шлаком или пемзой.

Стены из известково-песчаного бетона медленно твердеют, поэтому перекрытие и покрытие дома можно производить не ранее чем через 1-2 месяца после их возведения.

Опилкобетон — это смесь крупного, песка, древесных опилок, вяжущего и воды. Наиболее распространен опилкобетон марки 10, который применяется для устройства несущих стен одноэтажных зданий. Его состав следующий (объемные части): портландцемент марки 300 — 1; известь-пушонка — 3; песок — 5; опилки — 12. Для приготовления 1 м3 портландцемента марки 300 необходимо 165 кг негашеной извести, 0,4 м3 (620 кг) песка и 1,2 м3 (240 кг) опилок.

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами — изготовленная из него стена толщиной 350 мм по теплотехническим показателям равноценна кирпичной стене толщиной 510 мм. Опилкобетон медленно твердеет, поэтому марочную прочность он набирает в 90-120-суточном возрасте.

Крупнопористый бетон изготавливают с использованием морского или речного гравия, щебня, дробленого природного камня, аглопорита и других материалов без введения песка. Пустоты между крупными включениями в таком бетоне не заполнены.

Цементное тесто покрывает только поверхность щебня или гравия тонкой пленкой, придающей бетону необходимую прочность.

Для приготовления крупнопористого бетона берут гравий или щебень, как правило, одной крупности —10-20 мм. Расход воды составляет 60-70 л на 1 м3 смеси.

Во избежание продувания стен из крупнопористого бетона их необходимо оштукатуривать с обеих сторон.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #783 Knora
14 мар 2011, 14:34

Растворы и бетоны. Вяжущие материалы и заполнители

Для приготовления растворов и бетонов применяют вяжущие материалы и заполнители. Минеральные или неорганические вяжущие вещества представляют собой порошкообразные материалы, переходящие при затворении водой в камневидное состояние.

Вяжущие материалы подразделяются на воздушные (известь, гипс, глина) и гидравлические (цементы и другие специальные вяжущие). Воздушные вяжущие после затворения водой могут затвердевать и длительно сохранять прочность только на воздухе. Гидравлические затвердевают и сохраняют прочность не только на воздухе, но и в воде.

Заполнители можно применять природные (песок, гравий, щебень и их смеси) или искусственные (шлаковая пемза, керамзит, аглопорит, металлургические и топливные шлаки, кирпичный бой и др.).

Известь получают путем обжига известняка (мела, доломита) при 1000-1200 С. В зависимости от условий твердения она может быть воздушной или гидравлической. Для штукатурных работ в помещениях используют воздушную известь, которая твердеет только на воздухе.

По внешнему виду различают комовую и порошкообразную известь. Разновидностями порошкообразной являются молотая (кипелка) и гидратная (пушонка). Комовая известь представляет собой куски камня сероватого цвета, молотая — тонкий сероватый порошок. Строительная воздушная негашеная известь (комовая и молотая) подразделяется на три сорта.

Для гашения известь необходимо поместить в ящик, залить водой и тщательно перемешать. Впитывая воду, она начинает гаситься (шипеть и выделять пар), превращаясь в известковое молоко, которое затем процеживают через сито с ячейками не более 2x2 мм. После испарения воды известь приобретает густоту теста.

Гашение большого количества извести осуществляется в специальной, обшитой досками (творильной) яме глубиной 1,5-2,0 м, в которую помещается до 1 т извести. Над ямой устанавливают деревянный ящик размером 1,5x2,0x0,5 м. В нем делают отверстие с задвижкой, на которое с внутренней стороны надевают сетку с мелкими ячейками. Известь помещают в ящик при закрытой задвижке и заливают водой до половины насыпанного слоя. При появлении водяных паров и разрушении кусков известь тщательно перемешивают. Полученное тесто разбавляют водой и снова перемешивают до получения однородного известкового молока, которое сливают в яму через отверстие с сеткой. Чтобы избежать появления дутиков в растворе, гашеную известь следует применять после трехнедельной выдержки.

Строительный гипс — воздушное вяжущее, получаемое путем обжига природного гипсового камня при 150-160 °С. Это белый или серый порошок тонкого помола. В зависимости от сорта затворенный водой гипс должен начинать схватываться не ранее чем через 6-8 минут и закончить схватывание в пределах 10-20 минут.

Глина — природное вяжущее различного зернового состава. Глинистым веществом в этом вяжущем материале считают очень мелкие (менее 0,005 мм) пылевидные частицы, которые придают ей высокую пластичность. В природе более распространены глины, содержащие различные примеси (кварцевый и полевошпатовый песок, окислы железа и марганца, органические вещества и пр.), которые придают ей различную окраску: красную, желтую, бурую. Примеси обычно удаляют разведением глины водой до жидкого состояния и процеживанием ее через сито. После отстаивания глина пригодна к использованию.

Цемент — наиболее распространенный вяжущий материал для приготовления растворов и бетонов. Промышленность выпускает такие виды цемента, как портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их разновидности — портландцементы пластифицированные, гидрофобные, быстротвердеющие и др.

Портландцемент (ПЦ) получают совместным тонким помолом цементного клинкера с определенным количеством природного гипса. Клинкер, в свою очередь, получают обжигом при 1500 °С до спекания сырьевой смеси, содержащей в необходимых пропорциях известняк, глину и некоторые добавки.

Портландцемент выпускается марок: 300,400,500,550 и 600. Каждую марку характеризует предел прочности на сжатие.

Для того чтобы приблизить российские стандарты к европейским, цемент разделен на классы - 22,5; 32,5; 42,5; 55,5 МПа.

Быстротвердеющий портландцемент (ПЦ-Б) имеет в своем составе минеральные добавки. Отличается повышенной прочностью, достигает более половины запланированной прочности через трое суток твердения. Быстротвердеющий цемент выпускается марками 400 и 500.

Белый портландцемент выпускается двух видов — белый портландцемент и белый портландцемент с минеральными добавками.

По степени белизны белые цементы разделяются на три сорта (по убыванию). Начало схватывания белого портландцемента должно наступать не раньше чем через 45 минут, конец — не позднее чем через 12 часов после приготовления раствора.

Цветной портландцемент бывает красного, желтого, зеленого, голубого, коричневого и черного цветов. Применяется для изготовления цветных бетонов и растворов, отделочных смесей и цементных красок. Выпускается марками 300,400 и 500.

Специальный цемент для приготовления строительных растворов состоит из измельченного портландцементного клинкера, гипса, активных минеральных добавок и заполнителей. Его можно использовать для изготовления неармированных бетонов, к которым не предъявляются требования морозостойкости.

Строительные растворы приготовляют из цемента марки 200.

Песок различают речной, горный, овражный и морской. Размеры его зерен колеблются от 0,15 до 5 мм в диаметре. Песок, содержащий примеси пылевидных и глинистых частиц или обломки горных пород, перед использованием следует просеять, а в ряде случаев — промыть.

В песке, применяемом для приготовления растворов и бетонов, наличие зерен гравия размером от 5 до 10 мм допускается в ограниченном количестве, более крупных (свыше 10 мм) — не должно быть.

Щебень из естественного камня получают дроблением горных пород. По крупности зерен щебень подразделяется на фракции размерами 5-10, 10-20, 20-40 и 40- 70 мм. В зависимости от предела прочности при сжатии исходной горной породы в насыщенном водой состоянии его различают также по маркам: от 200 до 1200.

Щебень шлаковый, получаемый дроблением доменного шлака кристаллической структуры, подразделяют на те же фракции, что и щебень из естественного камня.

Щебень также получают из кирпичного или керамического боя. При использовании для приготовления бетона такой заполнитель необходимо тщательно очистить от мелких зерен просеиванием через крупное сито.

Гравий — рыхлая горная порода из несцементированных окатанных обломков размером 5-70 мм. Его также подразделяют на марки, аналогично щебню из естественного камня.

Пемза — легкая пористая порода светло-серого цвета, в которой до 80% объема занимают поры. Она представляет собой вулканическое стекло, образовавшееся при быстром охлаждении лавы на воздухе. Используется в виде щебня и песка для изготовления легких бетонов.

Вулканические шлаки образуются при вулканическом извержении из базальтовой лавы, быстро остывающей на воздухе. Это сильнопористая, ноздреватая оболочная порода всех оттенков красного и черного цветов. Размеры обломков достигают 20-30 см и более. Используют в виде щебня для изготовления легких бетонов.

Керамзит относится к искусственным пористым материалам, получаемым вспучиванием при обжиге глин, сланцев и т. п. или зол тепловых электростанций. Имеет разновидности с включениями керамзитового гравия, щебня, песка.

Керамзитовый гравий изготовляют круглой формы размерами от 5 до 40 мм в поперечнике. Керамзитовый щебень имеет угловатую форму и те же размеры, что и гравий. Керамзитовый песок размерами от 0,15 до 5 мм может иметь различную форму.

Керамзитовый гравий и щебень используют в качестве заполнителя для легких бетонов.

Кроме названных, имеются другие природные и искусственные пористые заполнители (мелкопористый туф, известняк-ракушечник, шлаковая пемза, зольный гравий, аглопоритовый щебень и др.), возможность применения которых зависит от района строительства.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #784 Knora
14 мар 2011, 14:35

Способы возведения фундаментов

Для строительства фундаментов и стен из бутового камня применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень массой до 30 кг. Бутовую кладку применяют при возведении сооружаемого из любых материалов фундамента одно- и двухэтажных зданий.

С целью экономии материала нижнюю часть кладки иногда заменяют подушкой из песка или гравия, которую укладывают в траншею ровными слоями, толщиной 10-15 см, и уплотняют трамбовкой.

Для выполнения бутовой кладки — кладки из природных камней — понадобится следующий набор инструментов:
• кувалда (а) весом 4,8 кг — для плинтовки;
• молоток-кулачок (б) — для обработки камня, скалывания углов;
• трамбовки (в, г) — для осаждения камней, уплотнения бутовой кладки;
• кельма — для разравнивания раствора, заполнения вертикальных швов, подрезания лишнего раствора;
• лопата для раствора типа ЛР — для подачи, размешивания и расстилания раствора;
• шнур-причалка — для контроля прямолинейности и горизонтальности рядов кладки;
• причальные скобы или гвозди — для закрепления причального* шнура;
• расшивка металлическая—для обработки внешних швов кладки. Кроме того, необходимы контрольно-измерительные инструменты:
• стальная рулетка, складной метр — для проверки размеров выложенной кладки, для разметки и проверки проемов, простенков и других элементов кладки;
• отвес строительный — для проверки вертикальности кладки;
• шаблон — для подбора камней одинаковой высоты;
• треугольник — для контроля правильности углов кладки;
• уровень и правило — для проверки горизонтальности кладки. Вертикальность поверхностей и углов кладки, а также горизонтальность рядов проверяются не менее двух раз на 1 м высоты с выравниванием отклонений. Оси конструкции дома проверяют в каждом этаже (если их более одного), причем отклонения устраняются на уровнях межэтажных перекрытий.

Каменные фундаменты начинаются с укладки камня на дно траншеи или на песчано-гравийную подушку. Для нижнего ряда выбирают «постелистые» камни, которые кладут плоской стороной вниз, заполняя промежутки между ними мелким камнем и щебенкой. Затем первый ряд покрывают слоем раствора толщиной примерно 2 см, после чего выкладывают второй ряд. При укладке каждого следующего ряда необходимо следить, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда. Все камни должны быть плотно уложены. Если один из них при надавливании качается, нужно изменить его положение. Промежутки снова заполняются щебенкой и раствором, после чего выкладывается следующий ряд.

Таким же способом возводится фундамент из кирпича. Первый слой кладется насухо, а все последующие — по слою раствора. Здесь также важно выполнять перевязку швов, то есть следить, чтобы каждый следующий ряд перекрывал швы предыдущего. Рекомендуется целые кирпичи использовать по краям фундамента, а половинками заполнять внутреннюю часть.

Важно отметить, что для кладки фундаментов подходит только пережженный кирпич, использование в этих целях его силикатного аналога недопустимо.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #785 Knora
14 мар 2011, 14:35

Фундамент. Виды фундаментов

Фундамент — основной конструктивный элемент дома, воспринимающий нагрузку от здания и передающий ее на грунт.

Чаще всего при строительстве жилых домов используют столбчатые или ленточные фундаменты из бетона, железобетона, бутового камня или из высококачественного влагостойкого кирпича. Часто используют бутобетонные фундаменты, имеющие подземную и наземную части.
Согласно рекомендациям, наземная часть должна составлять примерно не меньше 30 и не больше 50 см, а на наклонных участках, где может угрожать сдвиг грунта и сползание дома, предусматривают ступенчатый фундамент высотой не менее 80 см. Наземная часть фундамента (цоколь) служит переходом от фундамента к стене. Ленточные фундаменты закладываются по всему периметру стен, а столбчатые выполняются в виде отдельных столбов, на которые опираются деревянные стены, не требующие опоры по всей , длине, либо железобетонные или стальные балки, на которых возводятся кирпичные стены.

При устройстве ленточного фундамента из бутового камня его ширину по верху обычно отмеряют больше толщины стен на 100-200 мм, оставляя с каждой стороны обрезы (уступы), необходимые для удобного перехода от неровной поверхности бутовой кладки фундаментов к кладке стен, выполненной из камня, кирпича или панелей, имеющих точные размеры. Минимальная ширина ленточных бутовых фундаментов — 500 мм.

Столбчатые фундаменты, равно как и ленточные, можно выполнять из бутового камня (сечением не менее 600x600 мм), бутобетона, монолитного бетона и железобетона.

Широкое применение в строительстве находит применение сборных бетонных и железобетонных фундаментов.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #786 Knora
14 мар 2011, 14:36

Материалы для фундамента

При закладке фундамента, кроме заполнителей — песка, гравия, щебня, и вяжущих — извести и цемента, вам может потребоваться бутовый камень (гранит, диорит, диабаз и другие). Им же можно производить кладку стен и ограждений. Большие камни предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называют плинтовкой.

Хороший бутовый камень при раскалывании дробится на мелкие куски без пыли.

Каменные плиты требуемого размера можно самим отколоть от большого камня. Для этого необходимо:
• при помощи линейки и мягкого карандаша со всех сторон большого камня сделать разметку. Можно провести ее и намеленным шнуром. С этой целью шнур равномерно протягивают, придавливая к мелу (рассыпному), который придерживают в руке, или к куску мела с прорезью, так, чтобы шнур стал мелованным со всех сторон. Затем с одной стороны камня по намеченным точкам натягивают шнур и резко отпускают его. Ударяясь о камень, шнур оставляет след (риску);
• на отбитую или нанесенную карандашом линию поставить зубило и ударами по нему заглубить его по всей длине риски примерно на 3-5 см, нанося при этом удары «с локтя»;
• затем, поставив зубило под углом несколько наклонно в центр прорубленной канавки, бить по нему сильным ударом «с плеча». Камень обычно раскалывается по прямой линии. Можно расколоть камень на плиты и по трещине (шву), образованной естественным путем. Для этого вставляют в шов зубило и ударами молотка продвигают его вдоль трещины.

Таким же образом получают две параллельные стороны бутового камня, необходимые для его укладки. Расколоть камень на более мелкие можно и при помощи молотка-кулачка. Раскалывание можно производить поперек и вдоль камня.

Растворы для кладки готовятся на цементе (для каменной кладки высокой прочности и монтажа крупноразмерных элементов стен); на извести и местных вяжущих веществах (для малоэтажного строительства и в случаях, когда необходимы растворы высокой марки, используемые при температуре не ниже +10 °С), на пуццолановом и сульфатостойком портландцементе (для конструкций, работающих в присутствии агрессивных и текучих вод).

Кладку фундаментов из бутового камня ведут на сложном растворе 1:1,7:12 (1 часть цемента, 1,7 частей извести и 12 частей песка).

Для устройства бетонных фундаментов из щебня или гравия бетонную смесь готовят в соотношении 1:2,5:5 (1 часть цемента, 2,5 частей песка и 5 частей щебня или гравия по объему).

Для заливки фундамента потребуется бетон, который можно купить в готовом виде или приготовить собственноручно, непосредственно на строительной площадке. Различают марки бетона в зависимости от его состава (цемент в качестве связующего, песок, гравий и щебень как заполнитель, вода) — 75, 100, 150, 200, 300. Чем больше цемента в смеси, тем выше марка бетона. Значение имеет и марка цемента — 250, 350, 400, 500. Чаще всего для изготовления всех марок бетона используется цемент марки 350. Ниже приводится примерный состав бетонной смеси для устройства фундамента: объем воды — 20 %, объем цемента — 10 %, объем заполнителя (щебень, песок) — примерно 68 % (2 % — объем воздуха); из них 60 % щебня и 40 % песка. Для соединения со стенами и элементами перекрытий в бетонных и бутобетонных фундаментах после установки опалубки и укладки смеси, бутового камня или бутобетонной кладки предусматривают закладку деталей соединения. С помощью кубиков (из двух кирпичей, обернутых толем, между которыми вложен клин) формируют ложе под лаги. Когда соединения ведутся посредством гвоздей или шурупов, в фундамент закладывают деревянные пробки трапецеидальной формы толщиной 8-10 см, чтобы гвозди и шурупы утопали в них не менее чем на 2/3 длины.

В этом качестве также могут использоваться и анкерные болты. Их устанавливают, утопив в бетонную смесь при кладке фундамента.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #787 Knora
14 мар 2011, 14:36

Свайный фундамент с ростверком

Свайные фундаменты с ростверком состоят из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой (ростверком).

Фундаменты этого типа считаются очень дорогими и трудоемкими в выполнении. Свайный фундамент используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине. По типу материала сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными.

По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяются на забивные (опускаемые в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте, в пробуренных каналах). По типу поведения в грунте выделяют сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление, и висячие сваи, используемые в случаях, когда глубина залегания прочного грунта достаточно велика (несущая способность таких свай определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи).

Деревянные сваи наиболее экономичны, но если они находятся во влажном грунте, они быстро гниют. Сваи из железобетона более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки.

Свайные фундаменты с ростверком дают меньшую усадку, экономичны, снижают расход материалов, менее трудоемки и позволяют значительно уменьшить объем земляных работ при их сооружении. Существует возможность установки фундаментов этого типа на грунтах, обладающих низкой несущей способностью.

Недостаток свайных фундаментов —необходимость Использования при их закладке специальной техники.


:hiya:

Аватара пользователя

Автор темы
Knora
Администратор основатель
Сообщения: 20489
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:35
Награды: 1
Мой город: Москва
Район Москвы (для москвичей): СЗАО
Дача: Икша
Имя: Анна
Откуда: Со своей Галактики Жизни
:
Любовь Форума
Благодарил (а): 17806 раз
Поблагодарили: 6205 раз
Контактная информация:

Re: Все о фундаменте

Сообщение: #788 Knora
14 мар 2011, 14:37

Столбчатый фундамент

В классическое понятие столбчатого фундамента входит следующее: в грунте бурится скважина, в которую затем опускается, например, асбоцементная труба, в которую вставляется арматура и заливается раствор. Надо сказать, что такой фундамент достаточно надежен только при соблюдении определенных правил его монтажа. Несоблюдение этих правил, а, скорее всего, их незнание только дискредитирует саму идею такого фундамента. Основное правило, которое надо соблюдать, — то, что скважина должна буриться на глубину, превышающую глубину промерзания грунта. Учитывая, что в разных районах глубина промерзания отличается, да и средняя температура воздуха зимой год на год не приходится, универсальный совет можно дать один — глубина скважины должна быть не меньше 2 м. На дне скважины делается песчаная подушка.

Иногда делают комбинированный фундамент — столбчатый, и затем столбы связываются монолитным ленточным фундаментом. По мнению некоторых специалистов, это излишество — фундамент должен быть однородным: или столбчатым, или ленточным. Только в этом случае можно с уверенностью говорить о том, как он поведет себя в том или ином случае.

Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и в других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами 1,2-2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5-3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от материала, из которого они изготовлены (бетон — 400, бутобетон — 400, кладка из естественного камня — 600, из бута-плитняка — 400, из кирпича выше уровня земли — 380, а при перевязке с заверкой — 250 мм).

К достоинствам столбчатых фундаментов можно отнести их экономичность и нетрудоемкость, однако их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами ограничено. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) — сложное и трудоемкое дело.

Существенными минусами фундаментов этого типа являются также их недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах, ограниченное применение на слабонесущих грунтах при строительстве зданий с тяжелыми стенами, а также сложность с устройством цоколя.


:hiya:


Вернуться в «Ставим дом: все о крыше, фундаменте, стенах и т.д.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя