Выращивание земляники садовой крупноплодной, сорта, агротехника, фото, обсуждения, советы.
Самая распространенная ошибка - называть землянику клубникой!
Немного истории.
Крупноплодная садовая земляника появилась в результате случайного скрещивания двух видов земляники.
Произошло это около 300 лет, когда в Европу завезли 2 сорта земляники.
Одна из них (чилийская земляника), родом из Южной Америки, была посажена недалеко от виргинской земляники родом из Северной Америки. В процессе роста пчелы эти растения переопылили и в результате из полученных семян выросла крупная чудо - ягода. Причем самое удивительное, что крупноплодность передавалась по наследству, потому что она была закреплена на генетическом уровне.
Полученный таким образом гибрид в дальнейшем стал родоначальником всех сортов крупноплодной садовой земляники.
Когда эту ягоду из Англии завезли в Россию (около ста лет назад), то она долгое время носила название привезенного сорта - "Виктория".
Спустя некоторое время начало распространяться название "клубника", но на самом деле это совершенно разные растения.
И всё, что мы выращиваем в своих садах, есть земляника садовая крупноплодная, а не клубника.
Как и лесная земляника, клубника растет в лесу, но их отличие заключается в том, что у клубники четкий рисунок жилок и более светлоокрашенные листья.
Кроме того. у нее высокий и прочный цветонос, поэтому при созревании ягоды не ложатся на почву, они возвышаются над кустом.
Ягоды у клубники мелкие, но все же крупнее ягод лесной земляники.
Причем у первой ягоды никогда не окрашиваются полностью, но зато обладают очень сильным ароматом.
Самым главным отличием клубники от земляники является то, что клубника двудомное растение, а земляника - однодомное. Другими словами, у клубники есть и мужские растения, которые только цветут, а ягод не дают, и женские, на которых как раз и находятся ягоды. Эти понятия часто ставят садоводов в замешательство.
Некоторые часто задаются вопросом: "Почему на части кустов очень мелкий урожай, или почему после обильного цветения ягод нет вообще?" Ответ здесь очевиден: "Вместо садовой земляники у вас растет клубника, причем часть из ваших растений - мужские, которые не плодоносят, а только цветут!"
Однако может быть и другая причина. Существуют, так называемые, сорта - засорители, которые встречаются среди растений садовой земляники.
К ним относится сорт Бахмутка, дающий небольшой урожай округлых, мелких, розоватых ягод,
сорт Жмурка, который ягод не дает,
сорт Подвеска с мелкими, темно - красными, удлиненными ягодами и
сорт Дубняк, у которого даже цветоносы не появляются.
От таких сортов нужно сразу избавляться. Для этого достаточно весной обратить внимание на цветущие кустики земляники, среди которых будут хорошо видны нецветущие сорта Дубняк и Жмурки. Такие кусты необходимо сразу удалить и вместо них высадить сортовые растения. Вторую сортопрочистку сделайте в период первого сбора крупных ягод, когда хорошо будут видны мелкие ягоды Подвески и Бахмутки.
Произошло это около 300 лет, когда в Европу завезли 2 сорта земляники.
Одна из них (чилийская земляника), родом из Южной Америки, была посажена недалеко от виргинской земляники родом из Северной Америки. В процессе роста пчелы эти растения переопылили и в результате из полученных семян выросла крупная чудо - ягода. Причем самое удивительное, что крупноплодность передавалась по наследству, потому что она была закреплена на генетическом уровне.
Полученный таким образом гибрид в дальнейшем стал родоначальником всех сортов крупноплодной садовой земляники.
Когда эту ягоду из Англии завезли в Россию (около ста лет назад), то она долгое время носила название привезенного сорта - "Виктория".
Спустя некоторое время начало распространяться название "клубника", но на самом деле это совершенно разные растения.
И всё, что мы выращиваем в своих садах, есть земляника садовая крупноплодная, а не клубника.
Как и лесная земляника, клубника растет в лесу, но их отличие заключается в том, что у клубники четкий рисунок жилок и более светлоокрашенные листья.
Кроме того. у нее высокий и прочный цветонос, поэтому при созревании ягоды не ложатся на почву, они возвышаются над кустом.
Ягоды у клубники мелкие, но все же крупнее ягод лесной земляники.
Причем у первой ягоды никогда не окрашиваются полностью, но зато обладают очень сильным ароматом.
Самым главным отличием клубники от земляники является то, что клубника двудомное растение, а земляника - однодомное. Другими словами, у клубники есть и мужские растения, которые только цветут, а ягод не дают, и женские, на которых как раз и находятся ягоды. Эти понятия часто ставят садоводов в замешательство.
Некоторые часто задаются вопросом: "Почему на части кустов очень мелкий урожай, или почему после обильного цветения ягод нет вообще?" Ответ здесь очевиден: "Вместо садовой земляники у вас растет клубника, причем часть из ваших растений - мужские, которые не плодоносят, а только цветут!"
Однако может быть и другая причина. Существуют, так называемые, сорта - засорители, которые встречаются среди растений садовой земляники.
К ним относится сорт Бахмутка, дающий небольшой урожай округлых, мелких, розоватых ягод,
сорт Жмурка, который ягод не дает,
сорт Подвеска с мелкими, темно - красными, удлиненными ягодами и
сорт Дубняк, у которого даже цветоносы не появляются.
От таких сортов нужно сразу избавляться. Для этого достаточно весной обратить внимание на цветущие кустики земляники, среди которых будут хорошо видны нецветущие сорта Дубняк и Жмурки. Такие кусты необходимо сразу удалить и вместо них высадить сортовые растения. Вторую сортопрочистку сделайте в период первого сбора крупных ягод, когда хорошо будут видны мелкие ягоды Подвески и Бахмутки.
РЕКОМЕНДАЦИИ С РАЗЛИЧНЫХ ФОРУМОВ
Лушана писал(а): ↑26 апр 2018, 10:39Это я с прихоза накопировала2. Высаживать можно, тогда когда почва у вас будет готова. Если почва оттаяла и вы имеете возможность сформировать гряды, то можно начинать высадку.
3. Хранить можно в холодильнике в полиэтиленовом пакете, на практике срок 2-3 недели вполне хорошо переносят. Главное не оголять корневую.
4. Если корневая очень длинная , то можно ее укоротить, оставить примерно около 15см. Рассаду перед посадкой погрузить в раствор холодной воды+ Превикур (Превикур Энерджи) 1,5 мл на 1л холодной воды. Длительность замачивания от 30мин до 3 часов.
5. После посадки -полить, в первый месяц следить за влажностью, но не переливать.
После появления листьев профилактические обработки
от Болезней
ХОМ или Купролюкс или Хорус или Скор . эти препараты есть в малой фасовке в садовых центрах.
От вредителей
1-я обработка при температуре выше +15 градусов после появления листочков.
Фуфанон или фитоверм
2-я обработка в момент начала цветения , только вечером после окончания лета пчел.
фитоверм.
Подкормки по листу, можно Фертика люкс каждые 7-10 дней. Можно подобрать Растворины с разной формулой согласно фенофазе. К моменту выдвижения цветоноса подкормка бором.
После сбора урожая обработки повторить, желательно со сменой препаратов, чтоб не возникло привыкание.
Мы корневую, укорачиваем, если в этом есть необходимость. Но последние годы, при использовании рассада В класса, этого не делаем. Перед посадкой, обязательно погружение рассады в раствор с фунгицидом, в частности используем Превикур Энержи, этот препарат выполняет роль не только фунгицида, но и стимулирует рост. При таком замачивании, происходит не только обработка, но и заряд растения влагой, которая была потеряна в период копки и хранения. Время на замачивание не менее 30 минут, но и не более 3 часов. После высадки, когда у растения отрастет 2-3 листа подкормка по листу удобрение с фосфором. У нас Плантафол 10-54-10. В первый год корневых подкормок не делаем, все только по листу.
Вот еще интересные данные по тестам атоника на землянике
2004 г. Испания, правда на каком сорте проходит тестирование, я не нашла.
Устойчивость к серой гнили и урожайность(+27% почти на 1/3)
Расход 1л на га, 1я обработка начало вегетации, потом в момент цветения с интервалом 2 недели. Но под фото есть еще 5х, возможно 5 обработок в целом.
Повышенная устойчивость к поражению грибком происходит за счет повышенного содержание лигнина и анти-грибковых веществ, которые вырабатываются растением за счет стимуляции атоником. Что такое лигнин и его польза для организма человека, можно найти в интернете.
ВЛОЖЕНИЯ
группа СП фриго в О
Внимание стоит обратить на поражение мучнистой росой, от которого иногда страдает этот сорт ягод.
При возникновении сильного поражения после сбора урожая проводят скашивание листьев, а затем применяют фунгициды, подкормку борной кислотой или сернокислым цинком и производят полив. Перед цветением, после сбора урожая и затем еще раз через две недели возможна обработка против мучнистой росы медно-мыльной эмульсией, кальцинированной содой, коллоидной серой или другими фум важно не забывать о необходимых мерах безопасности.
т болезней.
Как только снег сошел, очистить от старой листвы и обработать бордосской 4%.
Если этот момент упустили (или не нравится препаративная форма или площадь обработки большая) то обработка по молодому листу: Хом 40гр на 10л, или Хорус 2 гр на 10 л, или Курзат (он же Купролюкс в садовых центрах) 50гр на 10л или бордосская 1% и в момент выдвижения цветоноса Свич 10гр на 10л
После сбора урожая Томсин М 40гр на 10л или фундазол 10гр на 10л или Прогноз 10 мл на 10л
От вредителей
весной когда дневная температура от +15
Актелик 15 мл на 10л (или Фуфанон 30 мл на 10л) и Децис 1гр на 10 л (или Вертимек 15мл на 10 л)
после сбора урожая
Десис и Санмайт 15 гр на 10л (или Омайт 30гр на 10л)
ля себя взяла рекомендации с форума Виноградный, должно в виде таблице, но я вставлять табличку не могу
Сроки проведения защитных мероприятий Вредоносные объекты Препараты и нормы
Начало отрастания листьев: Долгоносики, листоеды, серая гниль, мучнистая роса, пятнистость листьев: Актелик 500 ЕС – 6мл. + Хорус 75 WG – 6г. на 5л. воды
Выдвигание цветоносов: Земляничный клещ, малинно-клубничный долгоносик, листоед, серая гниль, мучнистая роса, бурая и белая пятнистость листьев: Актелик 500 ЕС – 6мл + Свитч 62,5 WG – 10г. + Топаз 100 ЕС – 6 мл. на 5л. воды
Конец цветения: Серая гниль, мучнистая роса, бурая и белая пятнистость листьев: Свитч 62,5 WG – 10г. на 5л. воды
После сбора урожая: Грунтовые вредители: Актара 25 WG – полив под корень 0,2% раствором из расчета 30-50мл. под каждое растение
После сбора урожая: Земляничный клещ, серая гниль, мучнистая роса, бурая и белая пятнистость листьев: Актелик 500 ЕС – 6мл. + Хорус 75 WG – 6г. на 5л. воды
и еще тоже самое (почти)
Фаза начала развития розетки. От серой гнили, пятнистостей, мучнистой росы опрыскиваем фунгицидом Хорус (6г на 3-4 л. воды - хватит на 1 сотку)
Фаза начала бутонизации От долгоносиков, клещей и т.д. Актеллик (6г на 3-4 л. воды) + Свитч (8-10г на 3-4л. воды) от пятнистостей и серой гнили. Если есть медведки, личинки майского жука - поливаем под корень 0,2% Актара по 30-40 мл. под куст.
Конец цветения-рост ягод Если в этот период дожди, туман, роса, обрабатываем Свитчем. Период ожидания у него до сбора урожая 7 дней.
Последняя обработка После сбора урожая и скашивания листьев Защитный период Актеллика в зависимости от погоды 7-10 дней.
При почвенном применении Актары действ. вещество не накапливается в плодах. Защитный период до 60 дней.( из инструкции)профилактика Хорусом (3г на 1 сотку)
Схемы неплохие, но предлагаю пару уточнений.
Повторяющиеся обработки Актелликом ведут к устойчивости вредителей - может быть стоит первую обработку сделать перитроидами (Децис, Каратэ), эффективные при низких температурах. Вторая обработка актелликом - будет эффективен от клещей - температура выше и они более активные.
2 повторяющиеся обработки Свитчем - опасность устойчивости болезней и дороговато, может быть стоит заменить на 1-2 обработки более дешевыми фунгицидами?
Пролив Актарой в рекомендуемой обработке (около 5 кг/га) - очень дорого. Возможно на маленьких участках. Эффективнее будет севооборот и биологические методы борьбы (типа немобакт), но их надо применять заблаговременно.
Людмила, так я то же люблю своих внуков и детей, тем более у меня 8 марта появился третий внук Актеликом точно буду обрабатывать, трипс в прошлом году одолел))))) И после сбора урожая всё по схеме, я один год чуть совсем без клубники не осталась из-за личинки майского жука, поэтому во время цветения проливаю кусты смесью нашатырного + керосина (по 50гр на ведро воды)
"Я обещала календарь обработок.
Мы делаем так.
Когда площадь посадок была не большая, регулярно после схода снега, пока не тронулась в рост почка, делали "голубое опрыскивание", 4% бордосская смесь.
В этом году так не получается. Дорого, появились более эффективные препараты.
Работаем по схеме.
От вредителей.
До появления цветоноса Актелик+Децис(2 обработки). После сбора урожая Децис+Омайт .
От болезней.
До цветения Превикур Энерджи. После сбора урожая Топсин М, Квадрис.
Во время цветения Свич (Ровраль)."
Мне просто не совсем понятно, хочу уточнить:)
Голубое опрыскивание делается горячей водой 65 градусов? или уличной температуры?
Актелик+Децис (2 обработки).... Т.е одна обработка Актеликом, вторая Децисом? и через сколько дней? или Актелик замешиваете с Децисом и так обрабатываете два раза?
До цветения превекур энержди... им поливать? или опрыскивать? просто в инструкции написано о замачивании..... я в недоумении:)
После сбора урожая Топсин М, Квадрис. И то и то? или что то одно и сколько раз? Опрыскивание?
Ну хоть про Свич мне все понятно:)
Елена пишет:
Мы работали с фриго по такой схеме, все ли мы правильно делали? Или для промышленного выращивания что-то можно добавить?
1. После выемки из холодильника рассаду следует оставить в упаковке, она должна постепенно приобрести температуру наружного воздуха, ни в коем случае нельзя ее разворачивать и оголять корневую систему, дабы избежать пересушивания корней. В таком виде рассада хранится примерно сутки.
2. Затем рассаду следует замочить в холодной воде, чтобы восполнить потерю влаги. В это время в воду можно добавить корнестимуляторы, но в этом случае рассаду погружают в воду так, чтобы раствор не попадал на точку роста (некоторые ауксины попадая на точку роста могут тормозить рост растения), эта процедура может длиться до 3х часов.
3. Если не использовать корнестимулятор то можно замачивание сократить до 30 мин. с одновременным добавлением фунгицида ( Максим, Превикур, Ровраль)
Можно не замачивать в фунгицид, но тогда после посадки полить растение раствором или пустить в капельный полив фунгицид.
4. После всех замачиваний корневую систему укорачивают на 1/3-1/2, при помощи ножа, ножниц, топора. главное чтобы инструмент был острозаточен, не рвал корневую, а резал.
5. Высаживают растения на предварительно подготовленную влажную почву, если предусмотрена мульча в виде пленки или агротекса, то уже уложенную мульчу, если мульча-солома, то солому кладут во время начала цветения и до появления завязи.
Высаживая растение следят за тем, что бы не было загибов корневой и сердечко находилось на уровне почвы.
После посадки контроль за влажностью почвы!!! Первая корневая подкормка не ранее чем через месяц.
Ответ производителя
Добрый день.
По оттаиванию правильно. При необходимости подержать дольше, открываете пакет, ставите пучки корнем вниз и наливаете в пакет немного воды. До высадки хранить в темном прохладном месте.Добрый день.
По оттаиванию правильно. При необходимости подержать дольше, открываете пакет, ставите пучки корнем вниз и наливаете в пакет немного воды. До высадки хранить в темном прохладном месте. Если посадка затягивается и рассада тронулась в рост (до высадки), необходимо перенести в освещенное помещение, так как иначе росток будет хлоротичным и ломким.
Замачиваем в растворе 1 л препарата Престиж на 700 л воды. Достаем полиэтиленовую упаковку и опускаем на решетке ящики вместе с рассадой в ванночку с раствором (полностью). Оставляем на 10 минут, затем подымаем над ванной и даем стечь раствору назад. Затем проводим посадку.
Корень укорачиваем, если это необходимо (не помещается в лунку для посадки или в стаканчик).
По мульчированию правильно.
Первое время после посадки желательно слишком сильно не усердствовать с поливом, иначе корневая система будет слабая.
Если посадка без мульчирования пленкой, то через 3-4 недели можно вносить бетанал.
Уважаемые участники покупки, настоятельно вам рекомендую, ознакомиться с этой инструкцией, можно даже распечатать себе и сохранить, что не пришлось искать когда она вам будет нужна.
Особое внимание к этой рекомендации: "Если посадка затягивается и рассада тронулась в рост (до высадки), необходимо перенести в освещенное помещение, так как иначе росток будет хлоротичным и ломким."
Этот пункт оказался для нас в этом году очень ценным. Нехватка рабочих рук затягивает сроки посадки на недели. часть рассады мы распаковывали, выставляли вертикально в те же ящики слегка поливали и накрывали прозрачной пленкой и притеняли агроволокном (тентом). Почка начинала рост, ростки при посадки не были хрупкими, не ломались.
Производитель использует Престиж, поскольку рассаду применяют для закладки маточника. Для производства ягоды рассаду вымачивают в других фунгицидах, протравителях.
Это тоже скопировала, может кому пригодится:
2.) Весной после схода снега, пока не тронулись почки в рост, 3% бордоской сплошная обработка очень хорошо помогает.- против фитофторы!!!!!
3.) Широко выращиваемые сорта земляники, являются растениями короткого дня. У них формирование зачатков цветка происходит, если длина светового дня в течении определенного времени менее 11-14 часов. Многие ученные считают критической длиной дня 14 часов, но у разных сортов требования отличаются.
Большое значение на этой стадии имеет еще и температура. На формирование зачатков цветка совместно влияет продолжительность дня и температура, критической границей считают 15 градусов.
Еще в 1965 году в исследованиях установлено, что короткий день и низкая температура являются факторами, способствующими формированию зачатков цветка. Цветоносы могут формироваться при достаточно высоких температурах (15-25градусов), но тогда необходимым условием является короткий день. Но если температура очень низкая (до 10 градусов) , то тогда требование короткого дня не является обязательным.
Т.е. в северных регионах, когда продолжительность светового дня большая, но при этом уже становится прохладно, температура имеет решающее значение при закладке цветочных почек.
4.) Сорта содовой земляники можно разделить на три группы по их отношению к продолжительности светового дня:
1. Растения короткого дня, это сорта плодоносящие один раз за вегетационный период, у таких сортов низкая температура может частично возместить потребность в коротком дне для закладки цветочных почек. К этой группе относится большая часть выращиваемых сортов (от самых ранних до самых поздних).
2. Ремонтантные сорта. Эти растения формируют зачатки цветка, когда дни длинные. К этой группе относятся сорта, плодоносящие в течении всего вегетационного периода или сорта, у которых во время вегетации два пика плодоношения: летний и осенний. При коротком вегетационном периоде более поздний урожай обычно не успевает созреть. Примером такого сорта является Остара.
3. Нейтральные к продолжительности дня сорта формируют зачатки цветка независимо от продолжительности дня. Они могут давать урожай так долго, как позволяют условия внешней среды. Эти сорта вырашивают в регионах с теплыми зимами (к примеру Калифорния). Примером такого сорта может служить Сельва.
Цветочные почки начинают закладываться, когда световой день становится меньше 14 часов, на севере день сокращается поздно осенью, поэтому в северных регионах, закладка зачатков цветка начинается когда опускается температура (15-10 градусов).
В наших широтах процесс закладки почек начинается примерно с середины августа (укорачивается день). Но в это время температура еще высокая и при высокой температуре (высокая температура это первоочередное условие для выдвижения усов) еще активно растут усы. Поэтому своевременное удаление усов в это время является важным мероприятием способствующего повышению урожая в будущем сезоне.
Кроме температуры и продолжительности дня, на закладку зачатков цветка влияет полив, влажность почвы. Как показывает опыт и исследования, основной полив должен быть до распускания бутонов, полив во время созревания (который влияет на размер ягод и урожая в целом) и в августе- сентябре (как советуют многие, вроде необходим для закладки цветочной почки), негативно сказывается на формировании зачатков цветка.
Мы работали с фриго по такой схеме, все ли мы правильно делали? Или для промышленного выращивания что-то можно добавить?
1. После выемки из холодильника рассаду следует оставить в упаковке, она должна постепенно приобрести температуру наружного воздуха, ни в коем случае нельзя ее разворачивать и оголять корневую систему, дабы избежать пересушивания корней. В таком виде рассада хранится примерно сутки.
2. Затем рассаду следует замочить в холодной воде, чтобы восполнить потерю влаги. В это время в воду можно добавить корнестимуляторы, но в этом случае рассаду погружают в воду так, чтобы раствор не попадал на точку роста (некоторые ауксины попадая на точку роста могут тормозить рост растения), эта процедура может длиться до 3х часов.
3. Если не использовать корнестимулятор то можно замачивание сократить до 30 мин. с одновременным добавлением фунгицида ( Максим, Превикур, Ровраль)
Можно не замачивать в фунгицид, но тогда после посадки полить растение раствором или пустить в капельный полив фунгицид.
4. После всех замачиваний корневую систему укорачивают на 1/3-1/2, при помощи ножа, ножниц, топора. главное чтобы инструмент был острозаточен, не рвал корневую, а резал.
5. Высаживают растения на предварительно подготовленную влажную почву, если предусмотрена мульча в виде пленки или агротекса, то уже уложенную мульчу, если мульча-солома, то солому кладут во время начала цветения и до появления завязи.
Высаживая растение следят за тем, что бы не было загибов корневой и сердечко находилось на уровне почвы.
После посадки контроль за влажностью почвы!!! Первая корневая подкормка не ранее чем через месяц.
Ответ производителя
Добрый день.
По оттаиванию правильно. При необходимости подержать дольше, открываете пакет, ставите пучки корнем вниз и наливаете в пакет немного воды. До высадки хранить в темном прохладном месте. Если посадка затягивается и рассада тронулась в рост (до высадки), необходимо перенести в освещенное помещение, так как иначе росток будет хлоротичным и ломким.
Замачиваем в растворе 1 л препарата Престиж на 700 л воды. Достаем полиэтиленовую упаковку и опускаем на решетке ящики вместе с рассадой в ванночку с раствором (полностью). Оставляем на 10 минут, затем подымаем над ванной и даем стечь раствору назад. Затем проводим посадку.
Корень укорачиваем, если это необходимо (не помещается в лунку для посадки или в стаканчик).
По мульчированию правильно.
Первое время после посадки желательно слишком сильно не усердствовать с поливом, иначе корневая система будет слабая.
Если посадка без мульчирования пленкой, то через 3-4 недели можно вносить бетанал.
Уважаемые участники покупки, настоятельно вам рекомендую, ознакомиться с этой инструкцией, можно даже распечатать себе и сохранить, что не пришлось искать когда она вам будет нужна.
Особое внимание к этой рекомендации: "Если посадка затягивается и рассада тронулась в рост (до высадки), необходимо перенести в освещенное помещение, так как иначе росток будет хлоротичным и ломким."
Этот пункт оказался для нас в этом году очень ценным. Нехватка рабочих рук затягивает сроки посадки на недели. часть рассады мы распаковывали, выставляли вертикально в те же ящики слегка поливали и накрывали прозрачной пленкой и притеняли агроволокном (тентом). Почка начинала рост, ростки при посадки не были хрупкими, не ломались.
Производитель использует Престиж, поскольку рассаду применяют для закладки маточника. Для производства ягоды рассаду вымачивают в других фунгицидах, протравителях.
Лушана писал(а): ↑26 апр 2018, 11:00Всё не могу
Технология Тимофея
Технология выращивания земляники фриго на собственном опыте.docx